Отправлено: 30.11.13 03:26. Заголовок: Как использовать реж..
Как использовать режимы съёмки P, S, A, M на фотоаппарате?
В каждом фотоаппарате есть куча режимов, вот смотрите Вы на них и ничего не понимаете, но хотите что-то понять…? Если – «ДА», то я постараюсь как можно проще и интереснее Вас с ними познакомить. Ну а если «нет», то берите в руки инструкцию (хотя она Вам особо не поможет).
Хочу сказать заранее, в фотоаппарате есть 4-ре основных режима и любимый режим «Auto» (в дорогих профессиональных зеркалках только 4-ре основных режима). Конечно, Вы мне сейчас скажете, а как же мой любимый ночной режим или портретный, или ещё какой-то, который Вы так часто используете. А никак, это всего лишь шелуха, которую делают в основном для тех, кто мало что понимает в камере, и зачастую делают довольно некачественно, изюминка - это режимы P, S, A, M.
Первый и самый популярный режим, который использует 70% людей, – это режим под кодовым названием «Auto», или авто, кому как удобнее. Режим для тех, кто особо не заморачивается над тем, что у него получится, просто нажимает на кнопку и всё. Во многих случаях это правильно, я говорю о тех ситуациях, если Вы совсем ничего не понимаете в своём фотоаппарате, либо же Вы его только купили и т.д. Но рано или поздно, я так надеюсь, Вам надоест постоянно выскакивающая вспышка (если Вы её случайно забыли отключить), или же Вы захотите просто узнать на что большее способна Ваша камера. Если же выбираете путь - ”не париться”, кстати что тоже вполне вероятно, то что ж, можете прекращать чтение этого топика именно на этом месте.
Едем далее, очень близкий и родной режиму «Auto» – режим «P» (программный режим автоматической экспозиции). В этом режиме камера по-умолчанию автоматически выбирает необходимую выдержку и диафрагму. Вы же можете управлять этим соотношением, если это возможно конечно (при недостаточном освещении вы не сможете ничего исправить). Этот режим уже заставляет Вас думать о том что Вы делаете, поэтому, тем кто фотографирует ещё в «Auto» советую срочно переходить на режим «Р», хуже не будет, а вот лучше – надеюсь!
Режим, который обозначается латинской буквой «S» (режим приоритета выдержки). Этот режим нужно знать когда использовать, он предназначен, судя из его названия, для контроля вашей выдержки, так и есть. Вы контролируете выдержку, а диафрагму фотоаппарат устанавливает автоматически, в зависимости от выбранной выдержки. Этот режим полезен в том случае, если Вас не устраивает то значение выдержки которое Вам навязывает фотоаппарат. К примеру, если Вы фотографируете с рук в тёмном помещении и хотите не размыть кадр, можете установить необходимое вам значение выдержки используя режим «S».
Режим «А» (режим приоритета диафрагмы). Этот режим полная противоположность предыдущего. Т.е. в этом режиме Вы выставляете значение диафрагмы, а выдержку фотоаппарат контролирует автоматически. Как по мне, это наиболее удобный режим, 90% всех фотографий, которые я фотографирую, делаю именно в этом режиме! Почему, да потому что управлять диафрагмой значительно проще, нежели контролировать всё, или управлять выдержкой! К примеру, Вы фотографируете портрет какого-то человека, в режиме «А» быстро выставляете необходимую вам диафрагму, а потом Вам захотелось сфотографировать пейзаж, ничего не переключая Вы просто изменяете значение диафрагмы. Просто, удобно? Да!
«М» (manual), либо же ручной режим. Вы должны задать как значение выдержки, так и диафрагмы, и при этом контролировать экспозицию. Мой Вам совет, если Вы слышите от кого-то – фотографируй только в режиме «М» и ты будешь крутым фотографом, бегите от этого человека подальше, этот режим стоит использовать крайне редко, и в определённых ситуациях, к примеру, если Вы фотографируете салют (я ещё фоткаю в нём, когда цепляю на фотик старые советские объективы, но не потому что так хочу, а потому что нет другого выхода). Почему я так негативно отношусь к этому, потому что я встречал очень, ну просто очень мало людей (а точнее я не встречал таких), которые могут справится быстрее и лучше, чем это сделает профессиональная цифровая зеркальная камера, в которую разработчики вложили весь свой опыт, при чём не маленький. Да Вы можете подобрать, нужные Вам параметры, при этом потратив кучу времени на это, оно Вам надо? У Вас в руках зеркальная камера, Вы в 21 столетии, если Вам хочется остроты ощущений – возьмите в руки плёночный фотоаппарат, экспонометр и делайте фотографии так, как делал мой отец, который 20-ть лет фотографировал на плёнку, бессонными ночами проявлял её и делал фотографии.
Отправлено: 30.11.13 03:36. Заголовок: Что такое выдержка и..
Что такое выдержка и диафрагма в фотографии?
Прошу вас, не пугайтесь этих слов, они намного проще, чем кажется это с первого раза.
Выдержка или, как её ещё называют, скорость затвора (shutter speed value) это промежуток времени который необходим камере для экспозиции. Другими словами, как долго будет ваша камера открыта для того чтобы уловить свет.
Зачастую она будет равняться долям секунды. А ночью без вспышки выдержка может быть несколько секунд или даже минут. Если вы фотографируете быстро движущие предметы или спортивные события – вам необходима низкая выдержка, в противном случае вы получите размытости. Диафрагма это на сколько широко раскрыты так называемые лепестки диафрагмы. Чтобы было понятно, приведу жизненный пример. Когда вы находитесь в слабоосвещённом помещении, зрачок глаза расширяется и таким образом воспринимает больше света. Аналогично действует и диафрагма, если вы полностью раскрываете лепестки диафрагмы – камера воспринимает большее количество света. Диафрагма напрямую зависит с глубиной резкости и экспозицией.
Как бы вы не искали слово «диафрагма» в фотоаппарате, вы его не найдёте. Более понятным и знакомым для вас будет «f/число». Поймите раз и навсегда, открытая диафрагма будет равняться маленькому числу, к примеру, f/1.8. Закрытая диафрагма наоборот равняется большим числам, таким как f/11. Открытая диафрагма дает возможность держать в фокусе небольшую плоскость, закрытая делает нам всё в фокусе. На сколько объект в фокусе называется глубиной резкости.
В то же время малое число f/1.8 (открытая диафрагма) уменьшает вашу выдержку, а большое число f/11 (закрытая диафрагма) увеличивает выдержку.
Мой вам совет, поэкспериментируйте с выдержкой и диафрагмой, и вы сразу всё поймёте.
Отправлено: 30.11.13 03:41. Заголовок: Что такое экспозиция..
Что такое экспозиция. Замер и коррекция экспозиции.
Целью данной статьи дать понять людям, что экспозиция, или как ещё её называют экспопара - это ПРОСТО!
Когда новичок слышит слово «экспозиция» он сразу пугается его, и старается обходить 10-й дорогой всё что его касается. Не нужно боятся экспозиции, она не кусается, наоборот, если правильно обращаться с ней – она вам поможет. Начнём с того что экспозиция – это количество света которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Понятно? Если нет, то скажу совсем просто, экспозиция – это сочетание «f/» числа (диафрагмы) и выдержки. Пример: f/4 и 1/25с, f/6.3 и 1/10с, f/8 и 1/6с – диафрагма и выдержка разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова.
На плёночных фотоаппаратах, приходилось замерять экспозицию с помощью экспонометра, выставлять нужную нам выдержку и диафрагму и при этом видеть в последствии результат после проявки плёнки, а если кадр получился засвеченным или слишком тёмным, со скрипом на зубах «а ну его в… задолбало», бежать на то же место и делать всё заново. В эру цифровой технологии всё намного проще. Всё это делается в три шага:
- фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата.
- если кадр получился слишком тёмный, находим на фотике функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже спецовая кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».
- смотрим на экран, оцениваем нашу фотографию, если снова не устраивает – возвращаемся к шагу 2. И так до тех пор, пока мы не получим отличную карточку.
Как видите всё очень просто. Далее вам предстоит научиться в какой ситуации и когда нужно корректировать экспозицию, чтобы делать всё быстро и постоянно не смотреть на экран. Большинство моих знакомых так и не умеют этого делать, и поэтому портят хорошие кадры. Почему? Всё очень просто, они используют фотоаппарат в качестве музейного экспоната, достают его только на праздники или когда выпьют. А ведь здесь нужно пристреляться. Да-да, именно пристреляться, когда вы только учитесь стрелять из воздушки по мишени, вы сразу попадаете в десятку? Нет, нужно почувствовать оружие, привыкнуть, сделать сотню выстрелов, и только тогда у вас будет получаться. Тоже самое и с фотоаппаратом, нужно привыкнуть к нему, и тогда вы 100% будете попадать в десятку с первого раза!
Ну и последнее на что бы я хотел обратить внимание в этой статье, это – «замер экспозиции». В каждой цифровой камере он есть. Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный. Я не стану объяснять, что каждый из них делает, это если интересно можете прочитать в википедии. Скажу Вам совет профессионала, я всегда использую матричный режим, а всё остальное дорабатываю с помощью коррекции экспозиции.
Я старался всё объяснить ничего не упуская, надеюсь у меня получилось. Спасибо!
Отправлено: 30.11.13 03:43. Заголовок: Что такое ISO в фото..
Что такое ISO в фотоаппарате?
Вы наверняка натыкались в своём фотоаппарате на параметр под кодовым названием ISO, сейчас я постараюсь максимально понятно объяснить для чего это необходимо и как его нужно использовать.
ISO – это светочувствительность фотокамеры к свету. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность и тем больше шумов у вас на фотографии. Поэтому всегда старайтесь использовать низкое ISO и у вас будут отличные фотографии без шумов.
Если вы фотографируете при недостаточном освещении с рук, можете поднять значение ISO, при этом, открыв полностью диафрагму, этим самым вы уменьшите значении выдержки и не смажете фотографию.
Если вы снимаете ночью – нужно использовать низкое ISO и штатив, на который можно поставить камеру.
Если вы фотографируете со вспышкой, вам так же не нужно высокое ISO.
Хочу так же отметить, что количество шумов при высоких ISO напрямую зависит от размера матрицы вашей камеры. То есть, если у вас мыльница – не ждите хороших результатов уже с ISO800, при недостаточном освещении у вас на фотографии получится полная мазня. Поэтому лучше установить низкое ISO и поставить камеру на штатив. Если у вас D700/D3 (аналогичный Sony или Canon), можете смело ставить ISO3200 и ощутить приятное удовлетворение того, что 2500$ были потрачены не зря ;)
Да кстати, вспомнил ещё про Auto ISO. Автоматическое ISO довольно капризная функция, если у вас мыльничка лучше не заморачивайтесь и поставьте ISO100. Если у вас зеркальная камера, скорее всего, на ней вы сможете контролировать Auto ISO путём ограничения, к примеру вы выставляете самый высокий порог ISO800 и выше этого значения ISO не подымится.
Отправлено: 30.11.13 03:52. Заголовок: Как фотографировать ..
Как фотографировать собак? Фотографировать лучше утром или вечером. В это время освещение наиболее благоприятно для съемки, кроме того в это время в летний период не так жарко. Днем фотографировать также можно, но здесь солнце поднимается настолько высоко, что от резких теней и пересвеченного неба фотографии могут уйти в брак. Ситуацию могут изменить облака. Как только солнце прячется за них, так тени становятся мягче, пересветы практически исчезают. Яркое солнце таит в себе еще одну проблему: от него щурятся не только люди, но и животные, в том числе и некоторые собаки. В пасмурную погоду освещение равномерное, тени мягкие, при этом небо попавшее в кадр будет выглядеть белесым и невыразительным, поэтому лучше избегать его попадания в поле кадра. Свет на улице контролировать достаточно сложно. Здесь на помощь нам придет внешняя вспышка или отражатели. Они необходимы для того, чтобы подсветить тени (например при контровом освещении), сделать их менее контрастными, более мягкими. С отражателем несколько сложнее — нужен ассистент, чтобы его держать. Принятие решения о применении дополнительного освещения индивидуально в каждом случае. Ситуация с освещением, думаю, теперь вам понятна. Вернемся к вопросу «как фотографировать собак?». Важный момент в решении этого вопроса — выбор места съемки. Идеальный вариант, конечно, это студия, там мы полностью контролируем свет и процесс съемки, но это дополнительные расходы и не каждый возьмет их на себя. Фотосъемка в квартире сложна тем, что может возникнуть проблема с нехваткой места, в кадр будут попадать лишние детали в виде предметов интерьера (что зачастую портит фотографию), но это еще пол беды. Основная проблема — это освещение… Естественное освещение в квартире не позволяет делать качественные снимки, как выход использование дополнительной аппаратуры, которая есть далеко не у всех. Наш выбор пал на парк, рядом с домом. Тихое место, утром в нем достаточно безлюдно, а это очень важный момент, так как собака будет постоянно отвлекаться на окружающих. Кроме того, при выборе места нужно учитывать фактор безопасности, желательно удаление от проезжих частей. Давайте немного отвлечемся от теории и перейдем к практике, точнее к ошибкам, которые я совершил во время съемки мопса. Ошибка первая. Работа проходила в виде фотосъемки Яны, при этом временами внимание переключалось на ее мопса. То есть на лицо погоня сразу за двумя «зайцами». Думаю это не очень хорошо, но с другой стороны, пока я фотографировал Яну, собака успела привыкнуть к фотографу, камере, звуку затвора и бесконечным вспышкам. Ошибка вторая. Собаку нам передали родители Яны, которые потом некоторое время еще гуляли в парке, как следствие собака на них все время отвлекалась. Ошибка третья. Утром в парке прогуливается не мало других любителей домашних животных, естественно со своими питомцами. Как следствие мопс постоянно отвлекался на своих собратьев и все время убегал к ним. Ошибка четвертая. Так как прогулка затянулась более чем на 3 часа, собака за это время устала, мало того, если утром было прохладно и комфортно, то к обеду стало очень жарко…. А мопсы как выяснилось, жару переносят с большим трудом. То есть перед съемкой желательно узнать специфику животного, с которым предстоит работать.
Пока закончим разговор на этих ошибках (надеюсь вы их не повторите и сделаете соответствующие выводы).
Вернемся к решению вопроса «как фотографировать собак?». Напомню, что мы остановились на выборе места.
Из места плавно вытекает выбор фона.
Фон должен быть нейтральным, он не должен перетягивать на себя внимание с главного объекта съемки (в частности с собаки). Желательно, чтобы на заднем плане не было лишних деталей. Это может быть банальный мусор, люди, случайно попавшие в кадр, или лишние элементы интерьера в том случае, если съемка проводилась в помещении. Напомню еще одну прописную истину, чем шире открыта диафрагма, тем сильнее размывается фон, тем самым вы переносите акцент на главный объект.
Перейдем к нашей модели — мопсу. Перед фотосъемкой собаку нужно привести в порядок: почистить глаза, уши, когти, разгладить шерсть, вытереть слюни. Длинношерстных собак лучше фотографировать в безветренную погоду.
Фотосессия для собак это стресс. Объектив, словно пристально смотрящий глаз, может вызвать у животных агрессию, страх или излишнюю застенчивость. Ситуацию может усугубить яркая вспышка и звук затвора, а если к этому добавить неудобные для собаки условия съемки (жара или, например, скользкие поверхности фотостудии), то становиться понятно, почему же собака не хочет для нас позировать.
Выход из ситуации таков: нужно дать животному возможность привыкнуть к фотографу и его технике, показать, что от камеры и вспышки не исходит никакой опасности. Что для этого можно сделать? Дать собаке обнюхать камеру (а не линзы), пощелкать затвором в холостую, чтобы собака привыкла к звуку затвора. Если собака боится ярких вспышек, то нужно угостить ее лакомством (сфотографировали — угостили, сфотографировали — угостили). В общем нужно доказать животному, что вы мягкий и пушистый, и бояться вас бессмысленно.
Если собака все равно боится вспышки, то выход один — поднимать ISO. Это, конечно, чревато появлением цифровых шумов, но другого выхода здесь нет…
Важная деталь для любой собаки — поводок. Его лучше не использовать. Если уж он используется то и внешний вид у него должен быть соответствующим, чтобы не портить общей композиции кадра.
Располагать животное лучше на ровной поверхности (чтобы из-за разницы высот не появлялся горб), высокая трава может отчасти испортить кадр, скрыв лапы низкорослой собаки… хотя здесь все зависит от задумки автора и размера собаки.
Несколько слов о композиционной составляющей, точнее о ракурсе (точка съемки).
Крайне не желательно снимать собаку из положения стоя, так как рост человека значительно превышает рост собаки, кадр может получиться невыразительным и неуклюжим — получиться коротконогое существо с большой головой, маленьким туловищем и крохотными лапками, согласитесь, выглядит это очень непривлекательно.
Собаку лучше снимать с ее уровня — для этого нужно присесть или прилечь. Если собака совсем маленькая, то ее можно поставить на стол \ стул, при этом нужно следить, чтобы она не спрыгнула с высоты и не травмировалась.
Несколько слов о расстоянии, с которого фотографируют собак. Это примерно 2-4 метра.
Фотосъемка собак сложна и интересна, так как фотограф должен знать и применять правила портретной, репортажной, спортивной и постановочной съемки, кроме того с животными просто сложнее работать, так как они не умеют разговаривать и не всегда понимают то, что от них хотят. Эти трудности можно преодолеть.
Для привлечения внимания животного можно использовать различные игрушки-пищалки, лакомства, звуки, можно посвистеть, пощелкать пальцами… Привлечение внимания можно поручить хозяину собаки. Если помощников нет, а фотографии сделать хочется, можно воспользоваться следующими хитростями. Берем длинный поводок, привязываем собаку к дереву и начинаем ее фотографировать на достаточном расстоянии от дерева. Если рядом будут ходить люди, собака будет на них реагировать, предоставляя нам больше возможностей для маневров. Если прохожих нет, то вниманием собаки можно управлять при помощи предметов (камни, шишки, палки, игрушки…). Нужно кинуть кинуть предмет в ту сторону, в которую должна смотреть собака. Еще один вариант: можно к дереву напротив привязать еще одну собаку и тогда они будут сосредоточены друг на друге, а вы сможете полностью окунуться в фотографию.
Вопрос «как фотографировать собак» практически раскрыт, хотелось бы уделить внимание техническим моментам. Для съемки желательно использовать длиннофокусный объектив (если возможности есть, это могут быть, например Nikon 80-200mm f/2.8D ED AF Zoom-Nikkor, Nikon 70-200mm f/2.8G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor, так как этих чудес у меня нет, я фотографировал на Nikon 24-85mm f/2.8-4D IF AF Zoom-Nikkor). Длиннофокусный объектив позволяет сильнее размывать фон.
Несколько фотографий мопса, созданных при помощи объектива Nikon 24-85mm f/2.8-4D IF AF Zoom-Nikkor.
Отдельный интерес представляет съемка собак в движении. Здесь можно либо просто «заморозить» животное в движении при помощи короткой выдержки, либо можно использовать технику съемки с проводкой. В данном случае лучше использовать серийную съемку и следящий автофокус.
Давайте собаке время на отдых и наберитесь терпения. Все у вас получится =)
Будем считать, что теоретические знания в вопросе «как фотографировать собак?» вы получили. Не повторяйте мои ошибки =) Вперед на практику и реализацию своих знаний и умений.
Отправлено: 30.12.13 11:32. Заголовок: Рэма и Аронику ты сл..
Рэма и Аронику ты слишком много осветлила ИМХО. Резкости не хватает [взломанный сайт] Ощущение, что Ника резкость при осветлении потеряла... а свет мне нравится. А вообще еще и от монитора в который каждый смотрит многое зависит!
Ты каким инструментом пользовалась? Похоже, что не светом, а яркостью...
Я бы как то так наверное сделала (хотя возможно с резкостью морды-лица переборщила):
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
23 апреля 2017г. Выставка собак всех пород. Сергиев Посад "Верный Друг" КЧФ-ОАНКОО+ 3 моно. 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
